Начнем, пожалуй, с самого главного, инструмент. Всё действие происходило в условиях гаража без электричества и тепла, поэтому в помощь мне были только ключи, трещетки и различные головки, хотя хорошо было бы воспользоваться пневмо-гайковертом. Он бы очень упростил и ускорил установку.

Начал я с задней подвески. Для начала, сняв акустическую полку в салоне, используем головку на 17 и трещетку с удлинителем, чтобы сорвать гайку верхней опоры стойки.

После, сняв колесо и поддомкратив машину, откручиваем нижнее крепление стойки, используя туже трещетку с головкой на 17 и торцевой ключ для фиксации гайки.

Затем, слегка опустив руками балку, вынимаем стойку.

Как видно на фото выше, новая стойка не имеет опор, поэтому используем те, что были, в порядке слева направо как указано на фото ниже. Одеваем на шкив резиновую опору, вставляем стойку на свое место, затем по порядку закручиваем все гайки.

Я столкнулся с одной неприятностью — резьба на штоке новой подвески (только сзади) имеет шаг М10х1, что отличается от стоковой. Мне пришлось потратить около 3-х часов на поиски новых гаек с нужными параметрами. Кстати, такой же шаг имеют гайки от крепления крестовины на УАЗе. Это так, для информации, может пригодиться.

Протянув все гайки, одеваем колесо и, спустив с домкрата, наслаждаемся выкрученными вниз винтами.

Перемещаемся на переднюю ось. Здесь на понадобятся две трещетки с головками на 18. Пока я не нашел вторую, использовал ключ на 19. В принципе, его достаточно, чтобы открутить крепления снизу.

И хитрый торцевой ключ на 22 с отверстием на изгибе, в который вставляем шестигранник для фиксации шкива.

Все открутив, вынимаем стойку и точно так же, как и сзади, одеваем опоры.

Затем все устанавливаем в штатные места, протягиваем, и, установив колеса, наслаждаемся. Кстати, не забудьте съездить на развал-схождение.

Вот так несложно, на первый взгляд, все и делается. Всем хороших дорог и низких машин! Zot (Vdub.kz) специально для Bodybeat.ru.

Информация и цены о подвеске V-Maxx.